連載「法被をつくる」その３ーーやってみなくちゃわからない！

法被をつくる第３回！！

最近、オリジナル法被の形とかデザインが決まったものを実際にプリントして、縫製したサンプルを見せてもらう機会がありました。すると、実際に想像していた形とは異なっているものになっておりました。

今回作っている法被はすこし特別な仕様で製作を進めていて、丈が膝くらいまでの長さがあり、本来、身頃はまっすぐにするのだが、それをすこし外側に広げて、「Ａ」のような形をイメージして製作をすすめていた。これは、法被を着て立った時に、体のラインに馴染む効果や上にしぼんだ形になっているので姿勢が良くみえたりする効果を狙っているつもりなのです。

サンプル製作で気づいた「理想と現実」のギャップ

そして、今回やってみなくちゃわからないポイントとして、最初の段階では「Ａ」の形に合わせて、身頃を外側に広げつつ、襟を真っ直ぐにして設計をしていました。そうしていざ、縫製のサンプルを着てみると、法被の裾の部分が内側に入り込んでしまっていることにきづきました。

イメージとしては襟が真っ直ぐに落ちて、胸元から裾までが同じ幅で開いている状態だったので、ここにはとても違和感を持ちました。これはなぜだ？となり、改めて、各パーツの長さを計り直してみたところ、裾の幅と肩の幅が異なっていた。

結論から言うと、これが原因だったのだが、襟をまっすぐ落としておけば、着た時もまっすぐになると思っていたがそうではなかった。考えてみると当たり前で、ただただ長さが異なっているから、そのようになっていくという話でした。

サンプルをつくってもらって初めて身幅が上下で異なっていることに気づくことができました。これは知識がある人からすれば、当たり前のことなのだろうと思うのだけれども、プリントの知識はあってもパターンの知識は持ち合わせていないので、やっぱり！、やってみなくちゃわからない！！ということに気づける良い機会となりました。

法被の「裁断パターン」と基本構造について

そこでついでと言ってはという部分で、法被のパターンについて考えてみる機会として、調べたことをまとめてみました。

まず、「裁断パターン」とは、生地をどのような形に切り分け、どのパーツをどの位置で縫い合わせるかを示した設計図のことです。洋服の多くが体のラインに合わせた立体的な型紙を用いるのに対し、法被は比較的シンプルな平面構造で構成されています。これは日本の伝統衣装に多く見られる特徴で、無駄の少ない効率的な作り方だということがわかりました。

法被の基本構造

• 身頃：前身頃と後身頃で構成され、体を包み込む中心部分
• 袖：腕を通す部分で、動きやすさを考慮したゆとりのある形状
• 衿：首元から前にかけて付く細長いパーツで、法被の印象を左右する重要な要素のひとつ

これらのパーツは比較的直線的な形状をしており、組み合わせることで全体のシルエットが決まる。裁断方法の大きな特徴として挙げられるのが、「直線裁ち」が基本である点で、反物と呼ばれる細長い布地から効率よくパーツを取り出すため、曲線を多用するのではなく、直線的に裁断されることが多くなっており、この方法は生地のロスを抑えるだけでなく、サイズ調整のしやすさにもつながっています。

例えば、身幅や丈は比較的簡単に調整できるため、幅広い体型に対応しやすいのも特徴の一つとして挙げられるみたいです。

と言うのを踏めた上で今回感じたのは、法被のシンプルな構造でも、今回のような平面上の認識と立体にした時の認識の違いが全然雰囲気を変えてしまうものだということを実感した。とても良い勉強になるいい機会だった。